Bloc-notes : Terre Neuve, Canada

Signal Hill : site historique national

Cette colline flanquée d'une tour qui surplombe l'entrée de la rade de St. John's commémore des moments marquants de l'histoire des communications et du passé militaire. Un sentier de randonnée qui part du sommet pour longer la falaise et le goulet qui donne accès au port offre une vue spectaculaire sur la ville et la côte jusqu’au cap Spear.

Grâce à sa position stratégique, Signal Hill a été au cœur des ouvrages de défense du port de St. John's depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

C'est également d'ici, qu'en 1901, Guglielmo Marconi a capté le premier message transatlantique sans fil.

La tour Cabot a été édifiée entre 1898 et 1900 pour marquer le Jubilé de diamant de la reine Victoria et commémorer le 400e anniversaire du voyage de John Cabot, premier Européen à accoster à St. John's le 24 juin 1497 le jour de la Saint-Jean baptiste.

L’intérieur abrite des expositions sur l’histoire de la signalisation maritime et sur les travaux de Marconi.

De la Batterie de la reine, qui gardait autrefois les Narrows, on a une belle vue sur la rade.

Un peu plus bas sur la route, le Centre d’accueil retrace, à travers des expositions, des dioramas et des documents audiovisuels, l’histoire de Terre-Neuve et de St. John’s.

La pêche au phoque et à la morue a, bien sûr, une place de choix !

Cape Spear : site historique national

Depuis 1836, le plus ancien phare de Terre-Neuve et Labrador encore debout projette son faisceau lumineux du haut de cette pointe de terre la plus à l'est d'Amérique du Nord. Des travaux de restauration lui ont redonné l'aspect qu'il avait en 1839.

Le paysage qui l'entoure est à couper le souffle. On peut y observer des baleines, des oiseaux de mer et des icebergs. Excusez du peu !

La réserve écologique de Cape St. Mary's, créé en 1983, est un des sites les plus accessibles au monde pour l'observation des oiseaux de mer et plus particulièrement des Fous de Bassan.

Ils nichent en colonies denses sur les falaises et les îles rocheuses environnantes. Les couples se forment vers 5-6 ans pour la vie. Pendant leur parade nuptiale élaborée, ils se font la révérence, se frottent le bec et s'étirent le cou et les ailes. D'abord un simple tapis d'algues, de brindilles et de mousse, le nid se transforme avec les années en un véritable amoncellement de plumes, de déchets de poisson et d'excréments.

Ce bel oiseau au plumage d'un blanc éclatant, a la tête et le cou jaune pâle. Ses yeux sont bleu clair cerclés de gris, et son bec bleu-gris est souligné de fines lignes noires, comme tracées au crayon, se prolongeant en un masque noir autour des yeux. Le bout de ses ailes et ses courtes pattes palmées sont noirs.

Si les Fous de Bassan sont les plus nombreux sur le « birds rock », on peut également observer des Petits Pingouins, des Guillemots marmette, des Sternes arctiques, des Mouettes tridactyle et différentes espèces de Goélands.

Situées au large des villages de Witless Bay et de Bauline, la réserve écologique de Witless Bay comptent 3 petites îles qui servent chaque été de lieux de refuge à des centaines de milliers d'oiseaux de mer qui viennent y pondre leurs œufs et élever leurs oisillons.

Bien sûr, il faut prendre un bateau, les oiseaux se tiennent sur des îles pour éviter les prédateurs... ou les touristes !

La réserve accueille une des plus importantes colonies de macareux moine au monde et la plus grande en Amérique du Nord. Facilement reconnaissable avec son bec massif très coloré et ses 30 cm de haut !

Ils sont des milliers. Ils s'envolent, tournoient, pêchent et nichent sur les rochers ou sur les hauteurs gazonnés dans des terriers qui appartenaient jadis aux Grands Pingouins aujourd'hui disparu.

Avec leur aspect trapu les Petits Pingouins nichent sur les falaises des îles de la baie.

Les Guillemot marmettes vivent en colonies serrées, ils se distinguent par leur long bec pointu.

En rentrant au port, le guide naturaliste et pilote de l'embarcation se met à chanter un air typique de sa province avec des accents celtiques, une histoire qui raconte la fierté d'être Terre-neuvien. Une belle journée.

Si aujourd'hui, Ferryland (drôle de nom !) est une communauté de pêche d'environ 750 âmes, au début des années 1500, elle était visitée de façon saisonnière par des pêcheurs venus du Portugal, d'Espagne, de France et d'Angleterre. Et c'est en 1621 que la première colonie permanente, la colonie d'Avalon, a été établie par George Calvert.

Au cours de cette dernière décennie, les archéologues ont révélé la colonie d'Avalon de Calvert, la « Pool Plantation » de David Kirke, les traces des autochtones et des pêcheurs migrateurs qui sont venus avant eux.

La balade au soleil couchant jusqu'au phare est tout simplement majestueuse.

Camping au La Manche Provincial Park.

Un couple de Chevaliers grivelés croisé au bord de la Sandy Pond... un Bruant à gorge blanche... Merle d'Amérique, Goéland...

C'est près de 300 espèces d'oiseaux qui dépendent des eaux boréales du Canada pour se reproduire et se nourrir.

Sur le bateau qui remonte le fjord du Newman Sound je suis un peu sceptique, pourtant le pilote, un ancien légionnaire qui a (bas) œuvré en France, m'a assuré qu'on en verra, de près !

Tous les jours il va à leur rencontre, il leur a même donné des noms... mais pas d'oiseaux ! je n'en demandai pas tant.

Le Bald Eagle ou Pygargue à tête blanche est facilement identifiable par sa tête et sa queue blanches et son gros bec jaune. Le juvénile est plutôt sombre.

Parmi les plantes caractéristiques des tourbières, on peut être attiré par les superbes Iris pourpres ou les Linaigrettes qui balancent leur toupet au vent ou des espèces moins rares.

Mais la plus observée est la spectaculaire Sarracénie Pourpre qui arbore ses magnifiques fleurs rouge foncé. L'emblème floral de Terre-Neuve est l'une des rares plantes insectivores du Canada.

Lorsque le soleil veut bien nous gratifier de sa présence, on peut également observer de nombreux papillons multicolores.

Terra Nova offre le gîte et le couvert à plus de 40% des canards d'Amérique du Nord.

Elliston est un petit village croquignolet situé au bout de la Péninsule.

Le Spillar's Cove Trail, un spectaculaire chemin de randonnée qui longe les falaises entre Bonavista et Elliston avec accueil par des macareux et des goélands en fin de parcours. Coupe vent obligatoire.

A moins de ne pas être trop frileux !... On ne viendra pas ici pour Sandy Beach... la plage.

Cependant Elliston a bien d'autres attraits. Le village est situé sur Iceberg Alley, les baleines apprécient l'endroit et il y a de superbes ballades à faire pour percer les secrets et la beauté des paysages rudes et grandioses.

Trinity, un petit village pittoresque du XIXe siècle parfaitement préservé, témoin de l'époque faste de la région. Le véritable petit bijou de la péninsule !

Fermé à la circulation automobile. Il est très agréable de déambule de se promener à pied dans ses ruelles, délimitées par des barrières de bois, dont les maisons carrées entourées de jardinets ont conservé leur cachet d’antan. Edifice incontournable de Trinity, l'église Anglicane St Paul's. Entièrement en bois avec son intérieur qui n'a jamais été peint.

On dirait presque une maison de poupée avec sa petite barrière, ses couleurs improbables… si l’on excepte, bien sûr, les tombes qui ont fleuri sur la pelouse.

Une impression de remonter le temps !

Repère incontournable pour la navigation des petits et des grands navires et souvent le premier contact avec Saint-Pierre quand on arrive par la mer, le phare de la Pointe aux Canons est un des monuments caractéristiques de l'Archipel. Et, au soleil couchant, il offre une vue magnifique sur l'Île au Marins.

La cathédrale de Saint-Pierre se trouve sur le lieu de la première église de Saint-Pierre, établie en 1690 et qui fut détruite lors d'un incendie en 1902.

Beaucoup de Saint-Pierrais et de Miquelonnais sont d'origine basque.

Par conséquent de nombreuses traditions sont encore présentes comme en témoigne le Zazpiak-Bat de St Pierre construit en 1906, rien de moins que le plus ancien fronton d'Amérique du Nord.

Les îles ont un passé intimement lié à la mer, témoin le monument érigé en hommage aux marins disparus.

A quelques pas de la Pointe aux Canons se trouvent les salines, une alignée de cabanes multicolores mises à disposition par le gouvernement territorial pour l'équipement des pêcheurs artisanaux de Saint-Pierre. Et un peu plus loin une entreprise de pêche et d'élevage... moins artisanale !

Protégeant la rade de Saint-Pierre, l'Île aux Marins est un véritable musée à ciel ouvert. Elle abritait autrefois une petite communauté de pêcheurs.

De nombreux bâtiments sont conservés avec grand soin par les insulaires et présentent sous forme de mini exposition les conditions de vie souvent rudes des premiers habitants sur l'île.

Au milieu des maisons en bois pimpantes, rose pastel, jaune, outremer, qui égaient les landes battues par les vents et les tempêtes, une église étonnante construite en 1874 : Notre Dame des Marins.

Saint Pierre et Miquelon a de quoi faire hennir de plaisir les amoureux du cheval. Pas un mètre carré de pré, de terrain vague qui ne soit occupé par le meilleur ami de l'homme ou son cousin...

L'important est de ne pas tomber sur un mauvais cheval... On peut quand même regretter le manque de liberté de ces magnifiques animaux. Espérons qu'ils ont régulièrement l'occasion de se dégourdir les pattes...

A peine débarqué à Fortune, il faut repasser par la douane canadienne, ultra moderne... quel contraste avec celle de Saint-Pierre en France, de quoi conforter les américains dans leurs opinions sur nos services nationaux. Je récupère ma voiture et après un arrêt pour m'alimenter je remonte plein nord.

Le camping du parc provincial Notre Dame ne devait être qu'une étape nocturne sur la route de Twillingate.

Mais niché dans une forêt luxuriante et voisin des eaux paisibles de l'étang Junction il s'est révélé enchanteur... et plein de maringouins !

Une croisière de 3 heures avec « Iceberg Man » (à mon avis ce n'est pas son vrai nom !) pour effleurer les géants de glace. Il m'explique qu'en fondant, les icebergs libèrent des bulles d'air retenues à l'intérieur depuis des milliers d'années.

Et tout à coup, il est là : colosse de glace de plus de trois mètres de haut. L'air se rafraîchit, je sens l'odeur de ces bulles séculaires et des frissons me parcours le corps. Jamais je n'oublierai ce moment magique !

La journée se termine de belle manière au camping du Dido Run Provincial Park situé à quelques kilomètres au sud de Twillingate.

Le parc est traversé sur toute sa longueur par les montagnes de la Long Range, dont Gros-Morne, le plus haut sommet, atteint 806 m d'altitude. Morne est un mot créole qui veut dire petite montagne arrondie et isolée.

Je termine cette première journée dans ce magnifique parc en rejoignant Norris Point pour admirer le coucher de soleil.

Par beau temps ou dans la brume, les panoramas de Bonne Bay sont superbes. Le phare de Lobster Cove Head signale depuis 1897 les abords de Rocky Harbour et l'entrée de la baie.

Le coucher de soleil sur Lobster Cove Head Lighthouse est particulièrement saisissant ainsi que l'effet sur les nuages au dessus de Rocky Harbour.

La randonnée est toujours le meilleur moyen pour découvrir un parc. Le Green Gardens est l'endroit idéal pour l'amateur de plein air que je suis.

Une autre belle ballade mène à Woody Point où la vue sur Bonne Baie à marée basse est tout simplement enchanteresse...

Depuis des décennies la vie de ce petit village pittoresque est dictée par la mer. Diverses demeures historiques, témoins du passé fastueux, fond face à la mer le long de la route qui conduit au superbe phare en bois.

L'ancienne loge des Orangistes est devenue le Woody Point Heritage Theatre et la John William Roberts House a été transformée en office touristique... c'est beau le progrès !

Les villages de la région de Gros-Morne font partie intégrante de son paysage et de son patrimoine.
Ils sont le témoignage vivant des liens durables qui existent entre les habitants et la mer où le quotidien est souvent rythmé par le grincement des casiers à homards.

Le homard du nord de l'Atlantique est un délice. Sa chair est très recherchée. Mais de plus en plus, la demande pour ce crustacé dépasse sa capacité de reproduction.

Il y a en effet quelque chose de magique dans ces villages isolés de tout et balayés par le vent, où tourbillonnent les brumes et les récits de pêche et d'aventure.

Les jours s'écoulent doucement, et les habitants forment une communauté chaleureuse de loups de mer, de chasseurs de phoque, d'artistes et d'exilés de la grande ville.

Un sentier qui traverse un relief de tourbières littorales et de crêtes boisées mène à l'embarcadère d'où part une jolie (mini) croisière sur le lac Western Brook pour aller défier les faces abruptes de la Long Range Mountain.

Le ruisseau Western Brook s’est frayé un chemin dans la forêt boréale jusqu’à l’océan en creusant dans les monts Long Range un canyon qui a formé un fjord d’eau douce.

Un site sauvage et grandiose que seule une promenade en bateau permet d'appréhender. Au programme : chutes d’eau et cascades, aigles à tête chauve et caribous.

A peine le nez hors de la tente, deux amis matinaux viennent à ma rencontre. Des renards roux, courts sur pattes et fins, ils ressemblent à des petits chiens. Avec leur regard brillant d'intelligence, ils en ont aussi le comportement.

La coloration de leur fourrure est changeante. Outre le roux, les renards du Gros-Morne connaissent une phase noire ou argent, une phase jaunâtre et une phase tachetée, caractérisée par un mélange de tons.

En tout cas, ceux là, ils ne leur manquaient plus que la parole... ils m'ont suivi jusque sur la route où j'ai du me résoudre à les faire fuir - les chasser - dans les bois pour leur sécurité.

Le superbe phare de Point Riche, un petit coin de Normandie à Terre-Neuve... puis la route égraine ses paysages grandioses, ses filets de pêche, ses cabanes et ses barques aux couleurs vives délavées par le sel et les embruns... puis le premier ferry pour le Labrador...

De Gros-Morne jusqu'au détroit de Belle Isle la route qui longe la côte ouest présente des paysages rocailleux d'une saisissante solitude que seul l'envol de sternes arctiques vient troubler.

Camping au Pistolet Bay provincial Park... tout un programme !

Le site national historique de L'Anse aux Meadows se situe à la pointe septentrionale de l''île de Terre-Neuve où les restes d'un village viking furent découverts en 1960. Il s'agit du seul site avéré viking en Amérique du Nord.

L'établissement se composait d'au moins 8 bâtiments, avec une forge et un haut-fourneau et une scierie qui alimentait un chantier naval. On a retrouvé des outils de couture et de tricotage, indices de la présence de femmes. L'endroit ne semble avoir été occupé que quelques années.

Les fouilles qui y eurent lieu pendant plusieurs années y exposèrent maisons, instruments et outils qui permirent d'établir la datation du site.

L'établissement fondé plus de 500 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb abrite les plus anciennes traces de la présence européenne en Amérique du Nord.

Le centre d’accueil présente une maquette du site à l’époque des Vikings, une collection d’objets dont seuls quelques uns ont été trouvés sur place, les autres sont d'origine scandinave ou plus simplement des copies et un audiovisuel intéressant, sur l’histoire des fouilles, qui constituent une très bonne introduction à la visite du site archéologique.

Désigné comme Site du Patrimoine Mondial par l'Unesco, on pense qu'il pourrait s'agir de la colonie quasi légendaire de «Vinland» fondée par l'explorateur Leif Ericson aux alentours de l'an mil.

De sympathiques animateurs costumés recréent l'ambiance et la vie supposée des Vikings avec beaucoup de passion et de sincérité... et un soupçon de schizophrénie !

Le climat est froid, la région est baignée par le courant du Labrador qui descend tout droit de l'océan arctique. Au printemps, la fonte des glaces amène ici plus qu'ailleurs de superbes icebergs, qui parfois bloquent entièrement les baies côtières.

Ce courant est aussi responsable des brouillards fréquents.

En bord de mer un parc d'attraction sur le thème des vikings, bien sûr, ne semble pas attirer les foules. A ne pas confondre avec le site national de L'Anse aux Meadows.

Coucher de soleil à Cape Onion.

Rencontres insolites dans la région de L'Anse aux Meadows.

Spectacle tout aussi extraordinaire des Fous de Bassan.

En groupe, ils planent haut dans les airs avant de plonger comme des flèches dans la mer (de 60 à 90 km/h), lorsqu'ils aperçoivent un poisson (maquereau, hareng... ou calmar), ensuite ils se laissent remonter à la surface comme des ballons.

C'est ce comportement qui leur a valu leur appellation.

Coucher de soleil sur St Vincent English Cape.